回一趟老家，过了一把吃臊子面的瘾。回南京时,特意让六弟媳妇做了点臊子带来，希望有空, 自己能做一碗可口的臊子面解馋。现在想来，还是做不成，原因是，缺岐山的老豆腐。岐山老豆腐,是做臊子面不可或缺的底菜之一。南京豆腐，无法取代。
按理，豆腐的制作工艺，大体相当，做出来的豆腐，差别怎么就这么大呢？我在南京生活30多年，对南京是有感情的，但我问你，南京老豆腐，能生吃吗？岐山老豆腐就能，而且味道鲜美，回味无穷。小时候，家里来客，吃臊子面，母亲一面拌面，一面给我一只蓝色的搪瓷碗，说，找你大伯，割点豆腐，压面排个队。
村里的豆腐坊在村南头两孔旧窑洞里，里面有几口泡豆子盛浆盛豆渣的大缸、不仅有磨豆腐的磨子，煮豆浆的锅，还有一台压面机。那是村里唯一一台压面机。一直是大伯照管，每三天还制作一座豆腐。大伯脸上少块肉，据说是大伯小时候在村里玩耍，在一棵柿子树下睡着了，被狼咬了一口。
回家的时候，我捧着搪瓷碗，顺手把大伯添称时补上的一小块豆腐放进嘴里。吃得津津有味。
至今，我还记得大伯制作豆腐时的情景。特别是煮豆浆时，窑洞前便会有很多孩子嬉戏，一是闻那味儿，一是大伯高兴时，会给孩子们半碗豆腐脑或一片老豆腐解解馋的。
我总能将制作豆腐的情景，连缀成一片：大伯站在磨堂边，戴暗眼（眼罩）的毛驴在磨道上拉着石磨转，泡好的豆子续着清水从磨眼灌入，豆浆源源不断地流入到下接的盆里；然后加入少量的油根（油罐的沉淀物）搅拌，用细密的铜丝底箩儿将豆浆过滤；用那口大锅煮豆浆，由于煮沸的豆浆容易溢到锅外，大伯便不停用马勺扬汤止沸；然后放入适量的醋，看着锅内的豆浆结块；这时大伯在磨顶上放上专门装豆腐的竹箩，铺上大包布，将点好的豆腐脑盛到包布里，把四角提上、并拢，用力绞紧，最后压上一块大青石，大伯就招呼大家坐在一边抽旱烟说闲话去了。
第二天早上，大伯将包布打开，一盘白里泛黄的豆腐就出炉了。大伯用刀片切下一片，分给大家尝尝，自己也尝一小片，这时，那张曾经受伤的脸庞便生动起来，很好看。大伯说，对着呢。
买回豆腐后，将豆腐切片，黄花菜切丁。锅置火上油烧热，放入豆腐炸至金黄色，捞出控油，加上土豆、豇豆等任何自己喜欢的菜，准备好一碗臊子肉。将炒好的土豆、豇豆、红萝卜、黄花、木耳、豆腐撒入汤中，汤锅煮开后放入蒜苗的细末。面条装碗后盛汤，上桌，一碗正宗的岐山臊子面就好了。香吧？